Hagen dit Gun

[Akora]

Ok je prend note.
Sauf que le point fixe je comprend pas, je ne suis pas sur un terrain d'obé donc comment peut il être fixe ?
Et quand le chien est au pied et q'on le bloque, on ne le bloque pas par un "debout" donc je ne vois pas.
Mais du coup je vient de faire une demande pour entrer dans le groupe.

[michel34]

le point fixe c'est toi qui le définit (cone, panneau repaire naturel, ce que tu veux).
tu met le chien au couché, tu t'éloigne d'environ 25m en prévoyant un repère à mi chemin. TU te met face au chien, tu rappelle et à toi de donner l'ordre au bon moment pour que le chien s'arrete dans le mètre au niveau du repère dans la position que tu as définie. Une fois bloqué, 3 secondes et tu rappelle au pied.
Le blocage en marchant est différent, en général on commence par lui. Tu marche chien au pied, après 10m tu commande un "debout" (ou autre position mais le debout est en général plus difficile) sans t'arrêter, tu va 10m plus loin, demi-tour face au chien, 3s d'arret, tu repart vers le chien, tu passe à sa gauche et 3m derrière demi tour et tu viens te remettre au à coté du chien avant de recommander la position de base. Le chien ne doit plus bouger une fois bloqué.
Ca c'est la définition de ces exercices.

[michel34]

http://aebischer.obeissance.pagesperso- ... 20goff.pdf
Un lien sur un livret qui décrit les exercices et des méthodes de travail.

[CHR]

Perso, je ne rappelle jamais un chiot quand je travaille un "pas bouger" et à fortiori un blocage, je vais toujours le rechercher, parce qu'il doit être persuadé que c'est seulement en restant immobile qu'il sera récompensé. Je le ferais, mais beaucoup plus tard,quand il aura grandi et bien assimilé l'exercice.
Si il sait que tu vas le rappeler inévitablement il anticipera, ce n'est encore qu'un chiot qui ne sait pas gérer son stress. Si le rappel après blocage ne se fait pas avant le niveau 2, c'est bien qu'il y a une raison.

Pour apprendre à un chiot à gérer son stress, il y a une technique qui fonctionne bien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, elle appartient encore une fois au gourou alias "spencer" :

Par Philippe Roustant

.« La base c'est de travailler suivant les trois règles d'or
1) intensité: c’est la somme de mouvements brusques sans contact et de stimuli autour du chien
2) durée: c'est le temps pendant lequel on impose la position à moins d'un mètre
3) distance. À vue, puis hors vue mais toujours avec une possibilité d'intervenir (voix ou longe)

Si un chien bouge à la durée, c'est qu'il ne maitrise pas l'intensité
Si un chien bouge à la distance, c'est qu'il ne maitrise pas l'intensité ou la durée.
Un chien qui maîtrise l'intensité et la durée maitrise du premier coup la distance (1ère fois à 20 m)

Bien sûr que j'utilise le stress!
Un stress utile, contrôlé par mes soins: un stress qui vient de moi!

Si je stresse un chien par une intensité de mouvement (les miens), il doit être soulagé de me voir m'éloigner.
Si je lui apprends à tolérer ce stress provoqué, je lui apprends à gérer le sien propre.
C’est parti!
Au début, toute position obtenue par une méthode naturelle (je préfère!) est en soi un "pas bouger"
apprendre à se coucher, c'est apprendre que cet ordre a un champ d'application (donc une durée)


Etape 1: ordre de position vaut arrêt de mouvement!
Dès lors, il est facile d'augmenter la durée de l'exercice en restant tout près mais sans toucher et en récompensant à l'improviste, très vite.
Une erreur fréquente consiste à ne pas rechercher un couché rapide lorsque on vise un "pas bouger". Or en demandant la rapidité, on augmente légèrement le stress et on prépare le terrain pour la "mise sous tension".
On peut par exemple au cours d'une séquence de jeu, demander un couché rapide avec promesse de récompense en tension (15secondes) à l'âge de 3 mois.

Étape 2: la contrainte du milieu est la seule à pouvoir contraindre le chien. Mais l'organisation matérielle est dictée par moi! L’endroit ou j’apprends le couché est déterminant. Si j'utilise un muret duquel le chien ne peut descendre seul, j'élève son stress et je l'oblige à une position correcte.
Je fais donc quasiment appel à une mémoire musculaire. Le reste est une affaire de rigueur: pas une fois depuis cet instant, le chiot n'aura la possibilité de se coucher "de travers"

Etape 3: l'intensité. Le chiot a 4 ou 5 mois. Je peux le coucher et lui apprendre progressivement que moi, je bouge et pas lui. À cet âge, sans le toucher, je vais monter l'impact physique jusqu'à obtenir de légers signes de soumission (oreilles, tête basse). À cet âge, il se comporterait exactement de cette façon avec un chien adulte qui lui montrerait des rituels de dominance. On est donc dans un processus parfaitement naturel, indolore et qui offre l'immense avantage d'offrir sur un plateau une inhibition des mouvements.
Très progressivement et en dosant l'impact de mes postures, j'apprends à lire le chiot et à lui faire grimper et descendre l'échelle du stress des dizaines de fois. Je monte la pression (gestes saccadés, postures) et je la descends (félicitations, ouverture étroite vers la récompense).
À ce stade, le chiot fait souvent de légères apnées, que je valorise: c'est de la tension pure.

Donc, mon kiki sait maintenant se coucher vite, correctement et d'une façon suffisamment stable pour supporter l'intensité. (Par ex, il sait le faire au milieu du marché, ou d'autres chiens)

Etape 4 : La durée: dit comme ça, on a l'impression qu'il suffit de faire durer l'exercice. Ce n'est pas suffisant.
Depuis toujours, le chiot sait que l'ordre couché peut durer un moment, mais qu'au signal ("au pied") il faut être prêt à bondir. Dans cette phase, je code les pieds; c'est à dire que je pars du pied droit sans le chien et du pied gauche avec le chien. Je ne m'éloigne jamais de plus d'un mètre et si mon élève s'avisait de bouger de 5 cm, je lui joue "la légion saute sur Kolwezi" (moralement au moins lol!)
Et là, je vais faire durer en alternant des temps de complète immobilité et des déplacements soudains.
Le chien a déjà tendance à me regarder (et je me contrefous qu'il le fasse avec une certaine méfiance vis à vis de mes mouvements brusques). Je bouge en le stressant chaque fois qu'il me perd de l'oeil.
Pour exagérer: je le rends presque parano (qu'est-ce qu'il va m'inventer encore, l'autre?).
C’est à cette étape que je vois apparaître les premiers signes de détente du chien quand je m'éloigne.
Bingo! Ça veut dire que le chien se relâche à ce moment et qu'il apprécie mon éloignement.
Je suis en train d'équilibrer l'anxiété de séparation qui le lie à moi. (Comme je l'équilibre avec le vari à la maison...)

Etape 5 : L’éloignement. Je le mets en place d'un coup ! Si le chien maîtrise les étapes précédentes, je peux mettre 20m d'un coup. Rien de plus pitoyable que les conducteurs qui tentent de gratter 2,5 m quand ils ont victorieusement obtenus 2m ! Ils construisent juste une maison de paille pendant que, tel le troisième petit cochon, je construis une maison de briques!
L’éloignement se fait rapidement et le retour de même, de façon à créer le moins possible de phases de doute. Au retour, il faut générer du stress pour éviter la remontée anticipée au pied.
L’éloignement, c'est aussi la privation de la vue. Je travaille donc avec un écran dont je fais rapidement le tour (en mettant du stress au retour, encore) ; conséquence: dès que je m'attarde derrière l'écran, je fais baisser le stress.
Je viens donc de conditionner un comportement strictement inverse à celui décrit par la majeure partie des conducteurs qui butent sur l'absence: mon chien stresse plus à mon retour qu'à mon départ! On comprendra qu'il s'agit là d'un équilibre subtil, à réaliser avec délicatesse si l'on veut éviter que le chien bouge au retour.

[michel34]

il a plus d'un an Gun non?

[Akora]

Merci pour tout ça je lirais et ferais une réponse concrète ce soir, et Gun a eu 11 mois aujourd'hui.

[Akora]

Michel, merci pour ta réponse je vais essayer de le reproduire ou du moins une partie.
Et pour le livret il faudra que je lise ça !
CHR, merci pour tout ça, il y a des trucs que je ne cautionne pas trop mais je prend ce qui peut me servir. ^^

[michel34]

CHR, merci pour tout ça, il y a des trucs que je ne cautionne pas trop mais je prend ce qui peut me servir. ^^

C'est le but principal, trouver ce qui va bien au couple maitre et chien.
Concernant ce que dit Chr, pense quand meme que c'est du chien de caractère et que tu peux avoir a augmenter la dose pour pouvoir gérer.
Pour connaitre l'auteur des lignes, je peux te certifier qu'il travaille parfaitement en harmonie avec ses chiens et qu'il n'y a aucune maltraitance. C'est vrai qu'il est très technique et vise le très haut niveau.

[CHR]

CHR, il y a des trucs que je ne cautionne pas trop mais je prend ce qui peut me servir. ^^

Et qu'est-ce que tu ne cautionnes pas ?

Le basculement entre l'habituation et la sensibilisation ne tient qu'à un fil, alors si tu ne le fais qu'à moitié, laisse tomber parce que ça ne l'aideras pas à se contrôler, bien au contraire et tu risques d'obtenir l'inverse de ce qu'on recherches dans la stabilité émotionnelle d'un chien.

Mais tu n’apprendras jamais non plus à connaitre ton chien dans les moindres détails de sa personnalité, ce qui te permettrait pourtant de pouvoir l'aider dans beaucoup de situations.

[Akora]

Pour moi stresser le chien pour qu'il ne bouge pas, juste pour atteindre un haut niveau alors qu'il y a d'autres manières je pense, je n'en voie pas l'intérêt, surtout que le Malinois est vraiment sensible.